Scarico condensa del condizionatore: guida alla sostituzione del tubo

Una macchia di umidità sotto l’unità interna raramente dipende da un guasto del circuito frigorifero. Più spesso la condensa è uscita da un tubo di scarico allentato, crepato od ostruito. Sostituire il tubo dello scarico condensa del condizionatore è di solito una riparazione semplice, ma il tubo è solo una parte di un sistema che deve portare via l’acqua in modo affidabile, mantenere la pendenza corretta ed evitare che odori o aria rientrino nell’unità.

Nei condizionatori split a parete l’attacco di scarico si trova di norma sotto o dietro il ventilconvettore dell’unità interna. Durante il raffrescamento la condensa si forma sulla batteria dell’evaporatore e si raccoglie in una vaschetta interna, da cui esce attraverso questo attacco. Se l’acqua non defluisce, può traboccare nel locale, rovinare le finiture e favorire la formazione di muffa attorno all’unità.

Quando va sostituito il tubo di scarico del condizionatore?

Il tubo va sostituito quando è spaccato, indurito, strozzato in modo permanente, schiacciato dietro l’unità o non tiene più bene a una delle due estremità. Il tubo flessibile si indurisce con il tempo, soprattutto se è esposto al sole, a temperature elevate o ai detergenti chimici. I tratti esterni possono anche subire il degrado dei raggi UV, mentre quelli nascosti possono essere danneggiati dai roditori, dai movimenti dell’edificio o da una fascetta serrata troppo.

Non sempre una perdita significa che il tubo è rotto. Lo stesso sintomo può essere causato da uno scarico ostruito, da una vaschetta di raccolta condensa sporca, da un’unità interna non in bolla o da un percorso di scarico che sale prima di scendere. Prima di ordinare i ricambi conviene controllare tutto il percorso. Se il tubo è integro e l’ostruzione è localizzata, può bastare una pulizia.

Indicano la necessità di sostituire il tubo crepe visibili, acqua che esce da un giunto, aloni attorno a un raccordo, perdite che si ripresentano dopo aver pulito la linea o un tubo schiacciato che non mantiene più il suo diametro interno. Anche un odore di muffa può indicare condensa stagnante in una linea posata male, ma vaschetta e batteria vanno puliti nello stesso intervento.

Come scegliere il tubo di scarico e i raccordi

La compatibilità non si riduce a scegliere un tubo dall’aspetto simile. Occorre misurare il diametro esterno dell’attacco di scarico dell’unità interna e il diametro interno o esterno del tubo esistente, a seconda di come è fatto il collegamento. Alcuni impianti usano un tubo flessibile infilato su un bocchello, altri si collegano a un tubo di scarico condensa rigido tramite un adattatore. Un tubo leggermente troppo largo può trasudare al giunto, mentre uno troppo stretto può spaccarsi durante il montaggio o ridurre la portata.

Va controllato anche il materiale. Il tubo flessibile in PVC per condensa è diffuso per i brevi collegamenti interni e per i percorsi in canalina. Il tubo corrugato si piega con facilità, ma le nervature interne trattengono i residui più di un tubo a parete liscia. Per i percorsi lunghi, un tubo di scarico condensa rigido con curve e raccordi adatti è spesso più facile da fissare, pulire e mantenere. La soluzione migliore dipende dall’accesso, dalla lunghezza del percorso e dal fatto che le tubazioni restino a vista o no.

Occorre poi considerare l’ambiente di installazione. Le tubazioni esterne vanno protette dal sole e dai danni meccanici. Quelle in un locale non riscaldato richiedono attenzione al rischio di gelo. Se il percorso confluisce in una colonna di scarico o in uno scarico delle acque reflue, può servire un sifone o un’analoga soluzione per impedire che odori, correnti d’aria o contaminazioni raggiungano la linea della condensa. La soluzione corretta dipende dal progetto dell’apparecchio e dalle norme locali sugli scarichi.

Vanno evitati il tubo da giardino, i tubicini da acquario sottodimensionati e i sigillanti improvvisati. Questi materiali possono non tenere in modo sicuro, schiacciarsi nelle curve e rendere più difficile la manutenzione futura. Tubo per condensa, raccordi, fascette, supporti e accessori di scarico fatti apposta permettono di realizzare un impianto manutenibile, non un rimedio provvisorio.

Pianificare il percorso della condensa prima di montare il nuovo tubo

Lo scarico a gravità funziona solo se l’acqua ha un percorso continuo in discesa dall’unità interna fino al punto di scarico autorizzato. La pendenza non deve essere vistosa, ma deve essere costante. Un punto basso, un’ansa verso l’alto o un tubo che si incurva creano una sacca d’acqua in cui si accumulano i fanghi. Alla lunga l’ostruzione rallenta lo scarico e l’acqua risale nella vaschetta.

Si parte dall’unità interna e si segue il percorso previsto fino all’uscita. Le curve vanno tenute ampie, per quanto possibile, e i giunti nascosti in canalina o nei muri vanno ridotti al minimo. Il tubo o la tubazione devono essere sostenuti in modo che non si incurvino nel tempo. Se la linea attraversa un muro, va protetta dai bordi taglienti e il passaggio va sigillato in modo adeguato, senza bloccare il tubo di scarico in una posizione in cui non si può ispezionare.

Il punto di scarico è importante. La condensa deve essere convogliata dove non macchia una facciata, non gocciola su un passaggio, non interessa la proprietà di un vicino e non rientra nell’edificio. Non deve scaricare su apparecchiature elettriche. Un terminale a vista facilita i controlli futuri, ma deve restare protetto dall’ostruzione causata da foglie, insetti e detriti.

Se non è possibile una pendenza continua a gravità, può servire una pompa scarico condensa. È una situazione frequente quando l’unità interna si trova più in basso dell’attacco di scarico disponibile o quando la tubazione deve salire per raggiungere un percorso adatto. La pompa non è automaticamente la soluzione migliore: aggiunge componenti elettrici, un serbatoio e interventi di manutenzione. Va scelta in base alla quantità di condensa prodotta dall’unità, allo spazio disponibile, alla prevalenza richiesta e alla rumorosità accettabile, lasciando poi accesso per la pulizia e le prove.

Come sostituire il tubo dello scarico condensa del condizionatore

Prima di iniziare, si spegne il condizionatore dal sezionatore o dal circuito di alimentazione. Acqua e componenti elettrici sono una cattiva combinazione, soprattutto attorno a un ventilconvettore nascosto sopra un controsoffitto o dentro un involucro. Si protegge la parete e il pavimento sotto l’unità con panni assorbenti e si tiene pronto un contenitore basso per l’acqua residua della vecchia linea.

Prima di tutto si raggiunge l’attacco di scarico senza forzare l’unità e senza toccare le tubazioni frigorifere. Il tubo di scarico è separato dalle linee del refrigerante, ma il fascio di tubi si danneggia facilmente se viene tirato o piegato con decisione. Si toglie il vecchio tubo dall’attacco e si controlla che l’attacco non presenti crepe, sporco o residui di collante. Lo si pulisce con cura, in modo che il tubo nuovo si inserisca fino in fondo.

Il tubo nuovo si taglia a squadra, con un bordo netto. Un taglio irregolare può impedire al raccordo di tenere. Si infila il tubo fino in fondo sull’attacco dell’unità o sull’adattatore, seguendo il metodo di montaggio indicato dal costruttore. Dove il collegamento lo richiede si usa una fascetta della misura giusta, senza serrarla al punto da deformare il tubo. Il tubo si posa con una pendenza continua e si fissa a intervalli adeguati con fascette o supporti.

Per collegare un tubo flessibile a un tubo rigido si usa un raccordo fatto apposta, adatto a entrambi i diametri. Prima del fissaggio definitivo si prova a secco tutto il percorso. Così si vede se una curva è troppo stretta, se manca un supporto o se l’uscita finale si trova più in alto del previsto. Dove possibile i giunti vanno lasciati accessibili, soprattutto nell’intercapedine del controsoffitto e nelle canaline tecniche.

A montaggio finito, si prova lo scarico prima di richiudere i coperchi o rimontare i pannelli. Si versa nella vaschetta della condensa una piccola quantità controllata di acqua pulita, ma solo se l’accesso e le istruzioni dell’apparecchio lo permettono. In alternativa si fa funzionare l’unità in raffrescamento abbastanza a lungo da produrre condensa. Si osserva tutto il percorso, ogni giunto e l’uscita compresi, per vedere se ci sono trasudamenti o un deflusso lento.

Difetti che un tubo nuovo non risolve

Se dopo la sostituzione compare ancora acqua in casa, conviene fermarsi e cercare la causa, senza aggiungere altro sigillante. Possono vanificare un tubo nuovo l’uscita ostruita della vaschetta, un forte biofilm dentro l’unità interna, un’unità non in bolla o una linea di scarico con una salita nascosta. Negli impianti canalizzati l’accesso può essere più complesso e una vaschetta secondaria ostruita o un interruttore di sicurezza a galleggiante possono richiedere l’intervento di un tecnico.

Ostruzioni ripetute possono indicare una manutenzione scarsa, più che un tubo di cattiva qualità. I filtri puliti aiutano a mantenere il flusso d’aria attraverso la batteria dell’evaporatore. Se il flusso è limitato, la batteria può diventare troppo fredda e formare ghiaccio, con più acqua da smaltire al momento dello sbrinamento. Lo scarico deve allora gestire un picco anomalo, non la normale condensa.

Uno scarico che gorgoglia, cattivi odori o acqua che sembra tornare indietro possono indicare un sifone mancante o inadatto. Il caso è frequente quando la condensa è collegata a una rete di scarico o quando le differenze di pressione attorno alle apparecchiature di trattamento dell’aria influiscono sulla linea. Il rimedio dipende dall’apparecchio e dalla configurazione dello scarico: va valutato sull’intero sistema, non trattato come un problema del solo tubo.

Una riparazione che vale la pena fare bene

Un tubo per condensa della misura giusta e ben sostenuto è un piccolo componente con un compito importante: protegge l’unità interna, le finiture e la qualità dell’aria circostante dall’umidità inutile. Il tubo danneggiato va sostituito con materiali compatibili, mantenendo una pendenza continua e provando il percorso prima di nasconderlo dietro la canalina. Se il percorso non può scaricare a gravità o se la perdita continua dopo questi controlli, un tecnico qualificato di climatizzazione può stabilire se il problema sta nella vaschetta, nella pompa, nella messa in bolla dell’unità o nel progetto dello scarico.